Feliz Ano Novo - Happy New Year!

Feliz Ano Novo - Happy New Year!

Em maio de 2008, eu comecei a escrever esse blog. Timidamente, a princípio, com meu teclado francês e seus acentos diferentemente situados.

Ao longo do ano, mantive as minhas amizades de épocas anteriores, e conheci muita gente nova. Conversei com perfumistas, leitores, outros autores de blogs, empresários do ramo, enfim, gente de diversas esferas. Pessoas especiais e enriquecedoras, que deram um sentido especial a 2008.

É para todas essas pessoas, e para você, leitor, que escrevo agora. Escrevo para desejar-lhes um ano novo regido pelo signo da paz, da saúde, da prosperidade e do bom humor.

Deixo um abraço especial a minha amiga Simone, do blog Mais Que Perfume. Há pouco tempo, tive a oportunidade e o privilégio de escrever uma matéria sobre os caminhos perfumados da Bélgica, e colaborar com o Mais Que Perfume, esse belo espaço, onde a linguagem olfativa une-se à exploração dos demais sentidos, de forma tão inteligente e criativa.

Também abraço fortemente minha nova amiga Raquel, do Jane Austen em Português. Raquel nos delicia a todos com um maravilhoso blog, inteiramente dedicado ao universo de Jane Austen. Diverti-me muito ao escrever "Orgulho, Preconceito e Perfumes", e fico grata em contar com Raquel entre meus amigos, nesse ano que começa.

Divirtam-se bastante, tenham um excelente Réveillon de Ano Novo, e... encontro marcado em 2009!



Com amor,



Gaëlle.

Infusion d'Iris

Infusion d'Iris

Para terminar o ano "en beauté", eu não poderia deixar de falar do aroma que mais me acompanhou durante 2008. Infusion d'Iris marcou alguns dos momentos de maior significação. Sendo assim, eu deixo aqui minha homenagem a essa bela fragrância, que perfumou, consolou e estimulou-me ao longo desses 365 dias de realizações.

Íris é a deusa Grega do arco-íris. Fruto do amor entre a ninfa marinha Electra e o titã Thaumas, Íris a é mensageira pessoal da deusa Hera. Representada pela união entre a terra e o céu, sua flor é considerada símbolo de comunicação.

É justamente a união entre céu e terra, ou seja, a junção das notas amadeiradas com a suavidade etérea da flor, que caracteriza essa bela fragrância de Prada. Criada em 2007, por Daniela Andrier, Infusion d'Iris é, na minha opinião, uma das mais bem-sucedidas interpretações de Iris Pallida, junto com Bois d'Iris e Iris SilverMist, comercializadas atualmente.
Mademoiselle Andrier também foi a criadora do igualmente poético Infusion d'Homme, contraparte masculina de Infusion Iris. Ambos foram inspirados na antiga técnica de infusão, utilizada em alta perfumaria, que consiste em deixar as flores marinarem a fim de ressaltar as características olfativas das mesmas.

O frescor da flor-de-laranjeira e da mandarina da Sicília, que dão uma abertura clean, alia-se elegantemente à beleza da Iris Pallida. O lentisco mediterrâneo contribui com um toque herbáceo, enquanto a associação do gálbano iraniano com o sândalo, concede um leve aroma de "madeira após a chuva", perfeitamente acentuado pelo vetiver. A junção do beijoim e um suave toque de incenso, impõe uma certa profundidade ao conjunto. Todos os citados elementos rodam em torno da Íris, como satélites, e o resultado final é uma fragrância cheia de contradições. Extremamente leve, porém inocentemente profunda. Realista e sonhadora, aérea e tocantemente material - como a deusa.

Infusion d'Iris é uma das fragrâncias mais versáteis que conheço, e considero praticamente impossível cometer um faux pas olfativo usando essa eau-de-parfum. Suave o suficiente para o uso em dias quentes, ou ocasiões descontraídas, Infusion d'Iris é também perfeitamente indicada para os momentos mais formais, por seu requinte discreto.

Apresentada em diversos tamanhos (50ml, 100ml, 200ml, 400ml e 750ml splash), e declinada em loção corporal, eau de linge (perfume para têxteis), vela aromática, sabonete em barra, sabonete líquido, sais de banho, lenços e papéis perfumados, o prazer que nos proporciona Infusion d'Iris pode estender-se ao longo do dia. Os vários itens de apresentação, fazem excelentes opções de presentes, e permitem um enorme leque de possibilidades na descoberta da fragrância.

A cor da embalagem é o verde anis, tonalidade característica da maison Prada, e o estilo héritage do frasco com o histórico logo, adicionam um charme especial a essa moderna homenagem à perfumaria tradicional.

Segundo a lenda, a deusa Íris envolvia Hera com o seu perfume, quando a mesma voltava de suas incursões aos infernos. Além de reconfortar a majestosa Hera, a mensageira também encaminhava as almas humanas aos Campos Elísios, paraíso dos heróis. Eu não posso imaginar um aroma mais reconfortante, ou mais apropriado à entrada na residência eterna de Aquiles que Infusion d'Iris.


Ilustrações - ao alto - Imagem de publicidade de Infusion d'Iris - foto de Steven Meisel - modelo: Sasha Pivovarova
~ primeira à direita - Morpheus and Iris (1811), de Pierre-Narcisse Guérin
~à esquerda - Iris, spirit of the Rainbow, de John Atkinson Grimshaw (1836-1893)
~ segunda à direita - Representação da deusa Iris - Imagem da metade do século V A.C., decoberta em Agrigente, Sicília

Crabtree & Evelyn - Spider Lily

Crabtree & Evelyn - Spider Lily

India Hicks é a neta do célebre Lord Mountbatten, filha do designer de interiores David Hicks, e afilhada do príncipe Charles, da Grã-Bretanha. Porém, foi em 1981 que India atraiu os olhares do mundo inteiro, como uma das pequenas damas de honra no casamento da princesa Diana, junto com Lady Sarah Armstrong-Jones, Sarah Jane Gaselee, e Clementine Hambro.

Nos anos 80 e 90, India trabalhou como manequim, conhecendo grande sucesso por suas colaborações com Gap e Ralph Lauren, e suas aparições na revista Tatler. Após apaixonar-se pelo atual marido, David Flint Wood, India resolveu instalar-se nas Bahamas. E foi no cenário paradisíaco da Ilha Harbour (Harbour Island), que ocorreram os mais belos momentos de sua vida.

Em 2007, India associou-se a Crabtree & Evelyn e lançou Island Living, uma linha de produtos para o corpo e para a casa, inspirada na bucólica ilha. Capturando o mágico clima tropical, Island Living conta com produtos de excelente qualidade, entre os quais, a moderna e refrescante Spider Lily.

A grande estrela da fragrância é o lírio da aranha (spider lily), acompanhado pela flor de laranjeira, em segundo plano. O jasmim suaviza o caráter cítrico, e as folhas de palma adicionam um frescor vegetal ao conjunto. O resultado é uma eau-de-toilette incrivelmente bem executada, que conseguiu me transportar a uma praia Caribenha, aonde pude sentir a brisa salgada do mar misturada às flores, e o sol batendo na minha pele.

Eu indicaria Spider Lily a todos aqueles que desejam adicionar ao verão o exótico aroma dos mares turquesa de uma distante ilha, com um toque de glamour Britânico, of course!



Ilustrações - primeira à direita - India Hicks
~esquerda - Harbour Island, Bahamas
~segunda à direita - Lírio da aranha (Spider Lily)

Chanel N°5 - Eau Prémière

Chanel N°5 - Eau Prémière

Eau Prémière é a mais nova interpretação do legendário Chanel N°5, lançada entre os meses de Outubro e Novembro de 2008, nos Estados Unidos, e maior parte dos países Europeus.

Criada por Jacques Polge, que em 1986 venceu magistralmente o desafio de remodelar Chanel N°5 em versão eau-de-parfum, Eau Prémière é a opção perfeita para quem deseja prolongar a atmosfera de glamour dessa emblemática fragrância, aos dias quentes de verão.

A motivação do perfumista foi modernizar Chanel N°5, adequando-o a um novo perfil de consumidora. Repetindo as palavras do próprio Monsieur Polge: "A história é muito simples - Eau Prémière é para todas as mulheres que me procuraram, dizendo 'N° 5 é fantástico, mas não é para mim.'"*

O aroma é muito semelhante ao do perfume original, porém, mais suave e atual. Eau Prémière é mais leve, etérea e menos aldeídica, carregando, entretanto, a mesma aura de sofisticação e características olfativas gerais de seu predecessor.

A rosa e o jasmim, colhidos nas plantações particulares de Chanel, em Grasse, no sul da França, são igualmente presentes na nova versão. Porém, a aromática e encorpada Rosa de Maio foi substituída pelas mais brandas Rosa da Turquia e da Bulgária. O ylang-ylang das Ilhas Comores, é misturado ao neroli e aos aldeídos, unindo-se à tradicional base de jasmim e rosas, num fundo de vetiver e baunilha. O conjunto é fresco e cítrico, delicado e transparente.

Mademoiselle Chanel costumava dizer que "Uma mulher sem perfume é uma mulher sem futuro"*. O verão está aí, e 2009 bate às nossas portas. Por que não recepcioná-lo com essa fragrância que tão bem evoca a elegância dos dias passados, integrando-a à leveza dos momentos futuros? Dias futuros marcados pela delicadeza, classe e frescor de uma Eau Prémière.



*Citação de Jacques Polge - "The history is very simple - Eau Première is for all those women who came to me and said, 'No 5 is fantastic but it's not for me'"
*Citação de Coco Chanel - "Une femme sans parfum est une femme sans avenir"

Ilustração ao alto - Campanha publicitária de Eau Prémière com a atriz Nicole Kidman. Foto de Patrick Demarchelier

Fizemos bonito!!

Queridos amigos,


Saiu o resultado do Fragrantica Awards, que premiou os melhores blogs de perfumes, e eu não pude conter a minha alegria ao perceber que Perfumes & Etc obteve uma excelente colocação.

Por sermos um blog novinho, escrito por um só autor, unicamente em Português, sem o apoio de comunidades específicas, e, no meio de inúmeros blogs com muito mais tempo de estrada e recursos de divulgação, nós fizemos bonito - muito bonito! Cada ponto que recebemos, foi dado por leitores que apreciam o que compartilhamos aqui.

Compartilhar... é essa a palavra. Escrevo com um único objetivo, que é o de compartilhar uma paixão. E nessa época do ano, onde a palavra compartilhar obtém um significado ainda mais relevante, eu não poderia deixar de agradecer pelo carinho recebido.

Gostaria de parabenizar todos os outros blogs que participaram do concurso. Cada um com seu estilo, cada um com seu talento, e sua maneira de expressar um interesse comum.

Obrigada por todos os emails de apoio. Obrigada pelo caminho percorrido. Obrigada por fazer sua, a minha paixão.

Desejo a todos um feliz Natal e um excelente Hanukkah!!



Com amor,



Gaëlle.




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Nuit de Noël

Caron - Nuit de Noël

Nuit de Noël, além do nome mágico, carrega em si uma linda história de amor.

Em 1904, Ernest Daltroff abriu sua boutique no n° 10 da rue de la Paix, em Paris. No mesmo prédio habitava uma jovem modista, Félicie Wanpouille (Félice Eugenie Amelie Wanpouille), e o amor não demorou a nascer entre os dois.

Em 1906, Félicie torna-se parte da empresa Caron, colaborando com o design de frascos e embalagens, e trabalhando como diretora artística. Félicie foi também a musa inspiradora de vários perfumes da marca.

No ano de 1922, Ernest, de origem judaico-russa, resolve oferecer a Mademoiselle Wanpouille, grande apaixonada por festas de Natal, o poético Nuit de Noël (Noite de Natal).

A fragrância segue a moda do floral aldeídico, que fez furor com o lançamento de Chanel 5, no ano precedente.

A idéia inicial é de evocar uma noite de natal. No entanto, eu relaciono noites de natal européias ao cheiro de pout-pourri, ao vinho quente com canela, aos quitutes saindo do forno, enfim, a um aroma doce, temperado por especiarias. E Nuit de Noël não conseguiu me transportar ao esperado Natal gourmand. Ao invés disso, fui projetada a um inverno frio e sofisticado dos anos 20, pelo odor atalcado de rosas, íris e ylang-ylang, num fundo amadeirado de sândalo. Posso detectar um leve toque de baunilha, mas a impressão geral é um odor floral oriental aldeídico, com algumas especiarias surgindo no fundo amadeirado, e um toque de Mousse de Saxe.

Como Félicie Wanpouille, eu sou uma grande apaixonada pelo clima feérico de Natal. Tenho que confessar que a grande atração para mim não é o perfume em si, mas o nome e a história do mesmo - história que não teve o happy-end esperado.

Em 1939, Ernest viaja ao Canada, e termina por instalar-se nos Estados Unidos, fugindo da ocupação nazista.

Os dois amantes nunca se casaram, e mais de 30 anos após terem se encontrado pela primeira vez, em 1940, Félicie une-se a Jean Bergaud, e torna-se Madame Bergaud.

Porém, nenhuma guerra poderia apagar a lembrança de Natais celebrados sob o signo da paixão, e a memória de uma bela e distante Nuit de Noël.

Ilustração à direita - Christmas couple - cartão ~ cerca 1920

Ilustração à esquerda - The Night Before Christmas, de Thomas Kinkade

Quelques Fleurs

Quelques Fleurs

O ano de 1912 foi o ano das artes. Marco do início do Cubismo Sintético, tendo como representantes Picasso e Georges Braque, 1912 também foi o ano da famosa coregrafia de Nijinsky, "Afternoon of a Faun". E foi nesse clima de cultura modernista, que ocorreu o lançamento do atemporal Quelques Fleurs.

Criado pelo perfumista Robert Bienaimé para a maison Houbigant, e considerado como o primeiro multi-floral, esse bouquet aldeídico foi de uma extrema modernidade para a época.

O nome da fragrância é uma referência ao emblema da primeira loja de Jean-François Houbigant, "A la Corbeille de Fleurs", que funcionava no n° 19 da Rua do Faubourg Saint-Honoré, em Paris. Durante muitos anos, Quelques Fleurs foi o perfume mais vendido da marca, sinônimo de classe e prestígio.

Uma bela composição onde notas de rosas, violetas, lírios, flores-de-laranjeira, cravos e heliotrópio são balanceadas pela presença do ambre e da bergamota. O efeito geral é um odor doce e encorpado sobreposto a um fundo de tabaco. Eu normalmente não gosto da presença de tabaco nos meus perfumes, mas, no caso presente, as notas são tão leves, que meus preconceitos foram vencidos.

Denso, complexo, feminino e de uma opulência elegante, esse é o tipo de fragrância que atrai comentários. O poder de fixação é ótimo (mais de 6 horas, na minha pele) e um rastro floral doce paira no ar, a cada movimento.

Perfume intimista e romântico, Quelques Fleurs foi usado por um público feminino diversificado. Da clássica Sarah Bernhardt a burlesca Dita Von Teesse, de Kelly Rowland a Nicky Hilton, passando por Nicole Richie, Quelques Fleurs parece transcender diferentes épocas e personalidades.

Ilustração à direita - Frasco vintage de Quelques Fleurs
Ilustração à esquerda - Glass and bottle of Suze, de Pablo Picasso - 1912

Houbigant

Houbigant

Tudo começou quando o jovem Jean-François Houbigant, de então 23 anos, chegou no local da sua recém-adquirida loja, situada no no 19, do Faubourg Saint-Honoré, em Paris, com um cesto de flores.

Em 1775, o Faubourg Saint- Honoré era o endereço nobre de Paris, ponto de encontro da sociedade da época. O cesto de flores torna-se o emblema da marca, e Houbigant prospera.

A mais famosa das suas supostas clientes foi Marie Antoinette (Maria Antonieta). Diz a lenda que, no episódio da fuga à Varennes, quando a carruagem real foi interceptada, e Luis XVI e sua família presos, Marie Antoinette usava uma criação de Houbigant.

Outros apaixonados pela marca conheceram uma sorte melhor do que a da trágica rainha deposta. A princesa Adelaïde de Orleans, bem como a Imperatriz Eugénie e seu marido, Napoleão III, constaram na lista de clientes da famosa maison. Houbigant foi também fornecedor oficial da corte da rainha Victoria, da Inglaterra, bem como da maioria das cortes européias.

Após sua morte, em 1807, Jean-François foi sucedido por seu filho, Armand-Gustave. Em 1880, Paul Parquet torna-se co-proprietário da marca, começando o processo de expansão.

Em 1882, foi lançado o belo Fougère Royal, fragrância que definiu um novo grupo olfativo, o fougère. O período de 1900 a 1910 foi agitado pelos lançamentos de fragrâncias como Le Parfum Idéal (1900), Cœur de Jeanette (1908) e Parfum Inconnu (1910).

O mundo da perfumaria foi surpreendido pelo lançamento de Quelques Fleurs, em 1912. Considerada como a primeira fragrância multi-floral, Quelques Fleurs foi composta pelo protégé de Paul Parquet, o perfumista Robert Bienaimé.

Em 1935, Bienaimé deixa Houbigant para fundar sua própria maison, Parfum de Bienaimé. Houbigant contou a inventividade de outros perfumistas, como Paul Schving and Marcel Billot – esse ultimo, criador de Chantilly (1941).

Não suportando as dificuldades econômicas dos tempos modernos, Houbigant declara falência em 1993. Em 1994, Houbigant é integrada ao grupo Renaissance Cosmetics. Um novo processo de falência é declarado por Renaissance em 1999, após a morte de seu fundador, Thomas Bonoma. No mesmo ano, Renaissance é vendida a New Dana, que atualmente detém o direito à usagem do nome Houbigant, ligando o mesmo à fragrâncias mais recentes.

Do majestoso passado restam apenas alguns perfumes reformulados, entre os quais o cult e eterno Quelques Fleurs, e a lembrança de tempos mais belos.

Ilustrações - primeira à direita - Jean-François Houbigant

- primeira à esquerda - o bouquet - emblema da marca Houbigant

- segunda à direita - Marie Antoinette, por Madame Vigée-Lebrun - 1783

- segunda à esquerda - publicidade de Houbigant

Petit Ange

Petit Ange

Petit Ange (ou Anjinho) de Patricia de Nicolaï é a fragrância ideal para quem quer incutir um toque de inocência aos dias quentes e sensuais de verão.

Engenhosa por sua simplicidade, essa composição de notas de mandarina, lilás e beijoim, foi originalmente criada para o público infantil.

A mandarina é a nota principal, suavizada pelos acordes florais do lilás. O toque de beijoim é tão leve, que pode passar desapercebido aos olfatos mais distraídos. O aroma global tem a suavidade de uma carícia, com um toque intimista, e, no entanto, presente.

Suavidade, inocência e frescor são as palavras-chaves para descrever essa "eau-de-senteur". Acho magistral como a criadora, Patricia de Nicolaï, soube imprimir sua assinatura à "Petit Ange". Impor uma assinatura olfativa a uma linha já é um desafio, mas conseguir essa proeza na realização de uma fragrância infantil, com um leque menor de componentes, merece aplausos.

Petit Ange é uma fragrância linear, conservando o mesmo aroma do início ao fim, sem mutações de intensidade nas notas. Apesar do apelo inicial de colônia infantil, a leveza e a pureza dessa criação de Parfums de Nicolaï, fazem da mesma uma excelente opção para aqueles dias em que queremos apenas cheirar bem. Angelicamente bem!!


Ilustrações ~ à direita - Christmas Angels, cartão-postal vintage
~ à esquerda - Kissing Angels, de William Adolphe Bouguereau

Bois d'Iris

The Different Company - Bois d'Iris

Jean-Claude Ellena, criador de Bois d'Iris, conseguiu a proeza de elaborar uma das mais belas interpretações da flor, atualmente comercializadas. Partindo do princípio de que a íris é uma das flores mais difíceis de serem trabalhadas, Monsieur Ellena venceu o desafio de captar toda a delicadeza e majestade da mesma, equilibrando o lado metálico.

A abertura lembra-me muito a também bela Iris Silver Mist, de Lutens (para o Palais Royal Shiseido). Porém, as comparações morrem nesse ponto. Enquanto Iris Silver Mist emerge numa nota metálica, criando uma aura de frieza distante, Bois d'Iris se eleva a um nível mais terrestre e material.

A aromática e etérea Iris Pallida tem seu frescor acentuado pela presença do vetiver e da bergamota. As notas de narciso e gerânio acrescentam uma certa doçura ao conjunto, enquanto a junção do almíscar contribui para o lado ligeiramente atalcado. O toque final vem da madeira de cedro, que fecha a sinfonia, impondo um caráter mais quente e pessoal.

Eu não sei qual, ou quem, foi a inspiração para esse maravilhoso perfume. Porém, Jean-Claude Ellena criou o equivalente olfativo à divina Sarah Bernhardt, com todos os seus contrastes. Etérea e terrestre; distante, mas acessível; majestosa e, no entanto, profundamente humana.

A mensagem passada pelo perfume é "Eu sou reservada, poética e misteriosa. Porém, vença a frieza inicial e você descobrirá alguém repleto de sensibilidade". E quem poderia resistir a um tal convite?


Ilustração à direita - Sarah Bernhardt - fotografia de 1864, de Gaspard Félix Tournachon (dito Nadar)

Fracas

Fracas

Criado em 1947, pela perfumista Germaine Cellier, Fracas é uma legendária profusão de flores brancas, símbolo de feminilidade classica.

Germaine Cellier (1909-1976) foi um dos primeiros perfumistas do sexo feminino a serem reconhecidos mundialmente. Criadora de Bandit (1944), também confeccionado para a maison Robert Piguet, além de Vent Vert (1947) e Jolie Madame (1953), ambos para Balmain, Madame Celier foi conhecida pelas ousadas associações de odores, e suas fórmulas curtas e concisas. O encontro de Cellier com Piguet foi definitivo para a perfumaria, tanto por sua primeira contribuição para a marca, Bandit, quanto por Fracas.

O conceito do perfume roda em torno da doce e persistente Tuberosa. As notas de jasmim, gardênia e neroli só fazem acentuar o forte caráter da flor, grande estrela do perfume. O resultado final é um odor de Tuberosa, reinando soberana com um toque de jacinto, e a curiosa e improvável nota de junquilho, num fundo de vetiver, almíscar e sândalo.

Fragrância audaciosa, que reflete tão bem a personalidade criativa de sua autora, Fracas é, na minha opinião, a referência absoluta em matéria de Tuberosa. Sendo o tipo de perfume que requer uma certa personalidade (ou humor) por parte da pessoa que o usa, Fracas pode ser forte e difícil . Eu recomendaria o uso em pequenas doses, e com a prudência necessária para não ofender os olfatos mais sensíveis. O poder de fixação é maravilhoso, e o efeito "sillage" (rastro de perfume que paira no ar), garantido.

Dizem que a fragrância foi inspirada pela icônica representação de Rita Hayworth em Gilda. Verdade ou lenda, o fato é que Fracas faz-me pensar em luxuria, em luvas longas e fortunas sendo apostadas num cassino. Faz-me pensar que nunca houve uma mulher como Gilda*... ou um perfume como Fracas.


*Citação - "There never was a woman like Gilda" (frase de publicidade do filme Gilda)
Ilustrações - à direita -Rita Hayworth numa cena do filme Gilda, de 1946
-à esquerda - poster de Gilda

Perfumes & etc é nominado para o Fragrantica Blog Awards

Perfumes & Etc é nominado para o Fragrantica Blog Awards

Queridos Leitores,



É com imenso prazer e muita alegria que eu comunico nossa nominação ao "Perfume Blog Awards" da revista online Fragrantica.

Fragrantica é uma fonte de informação sobre o mundo da perfumaria e uma comunidade que, a cada ano, suporta o trabalho de diversos blogs relacionados ao assunto.

O "Fragrantica Blog Awards" é uma competição que visa premiar o melhor blog sobre perfumes, e eu estou honrada pela nominação.

Para dar seu voto, você pode:
- Visitar o site Fragrantica (link incluso)
- Clicar na ilustração acima (nesse post)
ou
- Clicar na ilustração no alto, à esquerda do nosso site

Nos três casos, você deverá registrar-se no site Fragrantica, e selecionar o "Perfumes & etc".

Estou torcendo por nossa vitória!



Um grande abraço,




Gaëlle.

Korres - Body Waters

Korres

Derivada da primeira farmácia homeopática de Atenas, a marca foi fundada em 1996, com o objetivo principal de criar produtos naturais, utilizando ervas e plantas Gregas em suas composições.

O primeiro produto comercializado por Korres foi um xarope herbal e aromático, com mel e anis – uma receita inspirada pelo "rakomelon" (ou rakomelo - do grego raki + meli), uma bebida alcoólica bastante apreciada pelo avô de George Korres. Produzida com raki*, mel, canela, cardamono e outras especiarias, o « rakomelon » é uma das bebidas mais populares em Nixos, ilha natal do patriarca.

Korres é uma das marcas mais populares na Grécia, e seus produtos podem ser encontrados em qualquer farmácia local, além de serem distribuídos em 30 países. Isso não diminui em nada o charme dos mesmos, que são embalados num estilo minimalista, lembrando as origens farmacêuticas da linha.

A empresa oferece hoje uma gama completa de produtos faciais, corporais e para os cabelos, além de maquilagem e protetores solares. Eu poderia passar horas falando dos vários produtos de que gosto, mas vou me concentrar nas « Body Waters » (Águas corporais).

Perfeitas para o verão, as body waters de Korres se diferenciam de tantas águas-de-colônia e eaux-de-senteur atuais pela sua gama de aromas. Kostes apostou em fragrâncias revigorantes e envolventes, porém leves, que podem satisfazer tanto os amadores de odores cítricos quanto os aficionados por perfumes mais doces, ou epicés - todos sendo perfeitamente compatíveis ao uso em climas quentes.

Citrus – Um odor atípico de limão, onde uma ponta de flor-de-laranjeira faz-se presente
Mint tea (Chá de menta) – Um refrescante splash de chá verde com um toque de menta (mais chá verde do que menta)
Cedar (Cedro)– Um odor unissex, que tende mais ao gosto masculino. De todas as « body waters », essa é mais intensa, e com maior poder de duração. Uma declinação um pouco mais doce e leve do odor de cedro
Vanilla Cinnamon (Baunilha e Canela) - Uma deliciosa mistura de baunilha e canela, com um leve toque amadeirado. Bem dosada, e não excessivamente doce, essa é a fragrância perfeita para quem deseja um odor goumand para os dias de maior calor
Coriander (Coentro) – Um odor de laranja misturado a um fundo de especiarias
Basil Lemon (Manjericão e Limão)– Leve e refrescante mix de limão e manjericão verde e ligeiramente « apimentado »
Nutmeg (Noz-Moscada) – As notas predominantes são frutais, misturadas com uma dose mínima de noz-moscada

Fragrâcias simples e descomplicadas, mas que poderiam agradar até o mais exigente dos deuses Gregos.

Korres

*Raki ou Tsikoudia - bebida a base de uvas, originaria da ilha de Creta
Ilustração à direita - Citrus Body Water
Ilustração à esquerda - Vanilla Cinnamon Body Water